Полет в деловом стиле

Жакет – предмет женского гардероба, незаменимый в офисе. Как правило, он выглядит достаточно строго, но в женский жакет можно добавить интересные элементы, которые будут украшать, как жакет, так и его обладательницу.

В предложенной модели жакета из коллекции Yves Saint Laurent Spring 2009 Ready-to-Wear необычным элементом являются «крылья» на спинке в области подмышечных впадин. Таким образом, жакет становится не просто деловым, он придает женщине загадочность и после работы в нем можно отправиться в театр или на выставку.

Лекала жакета в масштабе 1:1 будут представлены в «АТЕЛЬЕ» №4/2017 года.

Описание модели (илл.1)

Жакет полуприлегающего силуэта длиной до бедер со смещенной бортовой застёжкой на две петли и пуговицы. Перед с нагрудной вытачкой из горловины. Спинка со средним швом, цельновыкроеная с бочком переда, с отрезной баской. Рукав комбинированный двухшовный длиной до запястья: верхняя часть рукава – втачная, а нижняя – цельнокроеная со спинкой. Передний шов рукава на пройме совпадает с рельефом переда. Воротник - шаль.

Этап 1. Базовая конструкция (БК)

Модель жакета разрабатываем для размера 170-88-96 на основе базовой конструкции полуприлегающего силуэта (илл.2).

Рекомендуемые параметры и прибавки БК спинки, переда и рукава представлены в таблице и на илл.2.

Этап 2. Моделирование жакета

Спинка

Талиевую вытачку на спинке распределяем на 2 вытачки: ближняя к средней линии спинки 3см, ближняя к боку – 1,5 см. Плечевую вытачку переводим в пройму (илл.3а).

Перед

Талиевую вытачку смещаем к боку на 6 см и через неё проводим рельеф из проймы так, чтобы начало рельефа совпадало с передним швом рукава (илл.3а). Строим край борта по модели – ширина борта 8 см.

Далее строим воротник- шаль.

Построение воротника

На переде строим линию горловины (красная линия на илл.3а), плавно переходящую в линию борта. Проводим окружность с центром в точке перегиба лацкана А, радиусом, равным расстоянию АВ от точки перегиба лацкана до высшей точки новой линии горловины. На окружности откладываем 2 высоты стойки воротника на плече (2см+2см) (илл.3а). Рисуем плавные линии перегиба воротника (пунктирная линия на илл.3а) и линию втачивания воротника в горловину.

Далее строим линию отлета воротника на переде, отложив 2,7 см на линии плечевого шва от линии горловины ( ВС на илл.3а).

Для построения воротника на спинке в верхней части восстанавливаем перпендикуляр из средней линии спинки (илл.3б). Опускаем на него перпендикуляр из точки основания шеи и продаляем его вверх. Откладываем на нем две высоты стойки воротника на плече (в данном случае это 2см+2см). Продляем среднюю линию спинки вверх и откладываем сначала высоту стойки воротника 2,5см, затем высоту стойки воротника на плече – 2см (илл.3б). Соединяем плавными кривыми линиями концы отложенных отрезков (илл.3б). Верхняя полученная линия FG – линия воротника на спинке (илл.3б).

Далее необходимо вычислить разность между длиной горловины спинки DE и длиной воротника на спинке FG. В нашем случае это 0,6см. Полученная величина – это расстояние s (зазор), которое необходимо отложить в ходе дальнейшего построения воротника при присоединении спинки к переду.

Затем подготовленный чертёж спинки прикладываем следующим образом (илл.3в): завести спинку на перед в области точки С на 1 см, зазор между передом и спинкой s =0,6см

Строим новые плавные линии горловины и отлета воротника. Отражаем построенный воротник относительно отрезка АF.

Параметры воротника даны также в таблице 2.

Таблица 2

Далее строим линии перевода талиевых вытачек на спинке в пройму (илл.3а). Переводим нагрудную вытачку в линию горловины переда на расстоянии 9см от плечевого шва (илл.4а).

Пристраиваем заштрихованную боковую часть переда к спинке (илл.4).

Прикладываем верхнюю часть рукава к спинке так, чтобы вертикальная линия рукава, выходящая из верхней надсечки, лежала на продолжение плечевого шва. Переводим талиевые вытачки в пройму (илл.4).

Илл.4

Далее прикладываем нижнюю часть рукава следующим образом: внизу перекрытие составляет 4 илл, а на уровне локтя - зазор 4см (илл.5). Ширину рукава внизу необходимо контролировать, чтобы в размере 88 она была не менее 21,5см.

Боковую часть спинки поворачиваем относительно точки M до соединения её с нижней частью рукава в точке N (илл.5).

Затем строим баску. Присоединяем нижнюю часть переда к спинке по боку. Переводим нижние части талиевых вытачек спинки в линию низа. Строим плавную линию низа баски.

Намечаем новую декоративную линию локтевого шва рукава.

В завершение намечаем клапан на переде.

Этап 3. Лекала жакета                                                           

Комплект лекал верха жакета представлен на иллюстрации 6.